Le DragonMax 4.0

Le Kit DragonMax 4.0

Le Projet DragonMax 4 a débuté en Mai 2006 pour se terminer cette semaine (8 Décembre 2006). Au départ, l’idée était de concevoir un SUPER Dragonfly 4, c’est à dire un DF4 super puissant et super maniable. Ceci amenant le prix de la modification à plus de 500 euros, le projet a changé progressivement pour arriver à un kit simple et pas trop cher (100€) qui permettra à chaque pilote de DF4 de transformer son hélico instable et peu puissant en hélico amélioré esthétiquement et mécaniquement.

Sur la photo du Kit à droite sont présents des pièces alu pour l’anticouple et un radiateur moteur qui n’ont pas été utilisés. Ces pièces alu font parti du kit alu complet (rotor et anticouple) vendu par un particulier allemand qui fait les pièces "à la main" : e.proebstl@gmx.de

Dragonfly 4 - 100% d’origine

Pièces enlevées

Les pièces qui restent d’origine : L’électronique Walkera (récepteur + servos), ainsi que le châssis principal (main frame), le plateau cyclique, l’axe du rotor, sa roue crantée, le pignon moteur, et les pales principales d’origine ont été conservés pour des raisons de budget et d’esprit ! Si l’on va plus loin dans la modification du Dragonfly 4, on ne peut plus appeler cet hélico "un Dragonfly 4". Disons qu’environ 50% des pièces sont d’origine. C’est un peu comme le SUPER DF4 d’Alex : il reste 50% du DF4 même si il est passé au Brushless ! A ce propos, nous avons préféré laisser de côté le brushless à cause du prix. En effet, passer eu Brushless impose de changer toute l’électronique en achetant une véritable télécommande type Optic 6 de Hitec ou MX 12 de Graupner. (et c’est là que le projet dépasse les 500 € au total !)

Le nom de l’hélico : "DragonMax 4", a été proposé par SodeXhinE en Juin 2006, et 53,9% des participants ont votés pour ce nom qui a donc été retenu.

Avertissement : Mettre une batterie Lipo 11,1V (en 10C maxi) sur un Hélico FP est le plus efficace et le moins cher. Mais les récepteurs ne le supportent pas toujours. Lisez les articles concernant cette modif !

En 2008, nous pouvons affirmer que la meilleure modif sur un Hélico Fp est bien de mettre une batterie Lipo 11,1V car cela permet d’avoir réellement la puissance nécessaire pour voler avec un châssis Superskids. Il faudra alors faire bien attention à son récepteur car il peut griller (infos sur le site un peu partout). Par contre, en passant au 11,1V en Lipo, il n’est pas nécessaire de changer le moteur principal. Le moteur d’origine Esky a très bonne réputation. Le moteur anticouple Graupner Microspeed n’est pas une obligation, celui-ci ou celui de GWS sont très bien. La tête de rotor Alu présente dans cet article n’est pas du tout indispensable. Gilles, pilote dans l’équipe Xtreme.Heli4.com, fait des looping et tonneaux avec son Honeybee Max avec un rotor totalement d’origine, seules les pales ont été changées pour avoir une vitesse de rotor plus élevée : Voir l’article du DragonMax 4.1 pour ces pales !.

  La batterie idéale pour ne pas faire surchauffer le récepteur = 11,1V 1000 mAh 10C.

  Plus péchue = il y aura de la surchauffe, c’est sûr !

- Moteur SPEED 300 - 6V de Graupner = 9 €

- Batterie Lipo 7,4V 1350mah Fullymax = 40 €

- Châssis Super Skids = 35 €

- Moteur anticouple DD Micro Speed de Graupner = 11 €

- Hélice anticouple 4530 avec adaptateur Direct Drive = 3,6 €

  Tête de rotor aluminium réalisée à la main = 45 € = Option non obligatoire réservée au puriste.

  TOTAL : 100 € sans l’option (146 € avec)

Où ces pièces ont été achetées :

  L’essentiel du Kit est chez : Modelisme Mania !

Mais, pièce par pièce, il y a aussi :

  Les 2 Moteurs Graupner : Chez TOP MODEL = 29,5€ TTC + port - Lien direct au moteur anticouple.

  Chassis SuperSkids : se trouve sur différents sites dont Net-loisirs = environ 35€

  Hélice anticouple orange 4530 et adaptateur : Là j’avoue que j’ai oublié où j’ai trouvé ces pièces. L’hélice fait environ 10,5 cm, elle est donc plus grande que ce que l’on voit souvent (la 3020) = 3,6€ = Voici un lien pour cette hélice !

  Battery Lipo 7,4V 1350mah Fullymax : Dans les magasins de modélisme près de chez vous = 40€

  Rotor Alu : écrire à e.proebstl@gmx.de en anglais, c’est un particulier allemand = 45€ (à discuter)

  Quelques explications sur le choix des pièces :

Moteur Speed 300 - 6V

Le moteur Speed 300 est un peu plus puissant que le 370SD d’origine et surtout, étant prévu pour du 6V, il tourne assez vite alimenté par la batterie 7,4V. Cela permet de voler plus facilement qu’avec le moteur d’origine.

Et cela permet surtout de supporter le surpoids dû au châssis Super Skids qui alourdit que quelques dizaines de gramme notre DF4. Ce châssis a une fière allure. De plus il abaisse le centre de gravité du DF4 qui est alors bien plus stable.

Châssis SuperSkids

Ce train permet aussi de mieux amortir les atterrissages. Sur la vidéo, les crashs sont trop violents pour que ce train puisse faire son effet ... :-( ... La vidéo vous montre que même après 1 an de pilotage, je ne suis pas non plus un as. Je sais voler, mais atterrir ... ce n’est pas encore le top. Et enfin, ce chassis donne plus de vitesse à l’hélico car il alourdit l’ensemble et cela donne donc plus d’inertie, le moteur Speed 300 est là pour contrer ce surpoids. Avec le moteur d’origine, ça vole, mais souvent on est obligé d’enlever le cockpit pour gagner 10 grammes. Alors autant passer au speed 300 qui ne coute rien et ne demande pas de montage particulier.

Batterie Lipo 7,4V 1350mah

La batterie Lipo permet d’avoir plus d’ampérage et cela augmente donc considérablement le temps de vol et le débit d’électricité disponible pour les moteurs (principal + anticouple). Les capacités de l’hélico sont grandement augmentées. Si vous choisissez une batterie avec moins de 1300mah (et moins de 12C de décharge), celle-ci ne sera pas assez péchue. Préférez les 1300 à 1500 mah.

Anticouple Micro Speed

L’anticouple se devait d’être un Direct Drive (hélice directement sur le moteur AC) car l’anticouple d’origine d’un DF4 ne permet de tourner que dans un seul sens (le sens où l’hélice ralentit), tandis que dans l’autre sens il est très difficile de faire une rotation. Lorsque l’hélico est en translation avec moteur principal à plus de 80%, l’anticouple n’a plus de "jus". Le moteur Micro Speed de Gaupner avait bonne réputation, il a donc été choisi (il coûte plus cher que le moteur principal ! = 11€). Le détail des Direct Drive est dans la rubrique "Pas Fixe / DF4 / Méca / Anticouple".

Rotor Alu - Dragonfly 4

Le rotor en aluminium est du plus bel effet, mais les connecteurs longs du rotor se coincent un peut dans la pièce alu centrale malgrès un rabotage au papier de verre. Il faut encore affiner ce réglage. Je ferai des essais sans cette option, c’est à dire avec le rotor d’origine en plastique.

Montage DragonMax 4

Le châssis SuperSkids : Il suffit d’assembler les éléments de ce kit directement sur le châssis (main frame) d’origine. Sur ce châssis sont placés aussi : l’axe du rotor et sa roue, le plateau cyclique, les roulement de l’axe, le récepteur et les servos. Le montage de ces éléments est du même type que sur le DF4 d’origine, vous pouvez voir ces étapes en détail dans l’article du Montage Complet d’un DF4 dans la rubrique : "DF4 / Aide".

Condensateurs oranges

Mettre le pignon moteur

Le moteur : Le plus difficile est d’enfoncer le pignon sur l’axe du moteur. J’ai utilisé une pince multiprise, mais sincèrement, mieux vaut avoir un étau fixé sur un établi. Il faut prendre l’axe entier "en étau" (à chaque extrémité de l’axe) et NON tenir le moteur sur la carcasse et forcer ensuite sur l’axe moteur = casse assurée ! Ensuite, il faut souder les condensateurs oranges et la diode noire sur le Speed 300. J’ai récupéré ces éléments sur un moteur 370SD d’un DF4 d’origine. Placez ces éléments comme indiqués sur les photos.

Soudure moteur

Soudure moteur

Attention : Si votre moteur ne tourne pas dans le bon sens (à vérifier !) il ne suffit pas d’inverser les 2 fils, il faut aussi inverser le sens de la diode noire (avec un trait gris). En fixant le moteur au châssis à l’aide des 2 vis, pensez bien à ne pas trop serrer le pignon sur la roue crantée ! Il doit y avoir un espace de plus ou moins un millimètre entre les crans du pignon et ceux de la roue.

Les moteurs

Retirer le pignon moteur

Où trouver le pignon moteur ? Il suffit de l’enlever d’un ancien moteur d’origine de Dragonfly 4 avec l’outil adéquat. Le plus dur est plutôt de le remettre sur le Speed 300 sans abimer le moteur. Ou sinon, beaucoup de sites vendent des pignons moteurs de toutes tailles et avec un nombre de dents au choix. J’ai gardé le pignon d’origine à 10 dents, mais si l’on veut gagner en vitesse de rotor on peut passer à un 12 ou 14 dents. Mais alors, il faudra diminuer la portance des pales principales en les coupant.

Support AC modifié

Support anticouple

L’anticouple : Comme l’on fait certains membres du Forum, j’ai usiné le support anticouple d’origine pour en faire une sorte de pince qui tient directement le moteur anticouple Micro Speed, et on ajoute une simple vis pour tenir cette "pince" fermée. Cet "usinage" se fait très facilement à l’aide des outils type "Dremel". Ensuite il ne reste plus qu’à souder les 2 fils au moteur et à fixer l’hélice à l’aide de l’adaptateur (il n’y en a pas toujours).

Anticouple Micro Speed

Attention : Il faut souder un condensateur orange sur les pôles du moteur. Si vous n’en avez pas, prenez celui d’un de vos vieux moteur AC d’origine ! Sur le Micro Speed, ce condo y est déjà et avec une prise aussi ! Mais j’avoue que j’ai enlever la prise pour souder directement les fils sur le moteur.

Pièces rotor d’origine

Pièces centrales rotor alu

Pièces du Kit alu complet

Le rotor en aluminium : Lorsque vous achetez ce kit, vous avez le plan inclus (en anglais). Ce n’est pas difficile à monter. Les photos suffisent ... Mais ATTENTION : Ne pas trop serrer les petites tiges filetées qui servent à tenir la tête du rotor sur les roulements du moyeu. Il faut que le rotor puisse bouger le plus librement possible.

Montage rotor Alu

Serrage de la tête rotor

Rotor Alu - Dragonfly 4

D’ailleurs à ce propos, il faut poncer les connecteurs long du plateau cyclique avec du papier de verre pour qu’ils coulissent correctement dans la pièces alu centrale. Je pense même qu’il faut poncer l’alu pour élargir cette pièce.

Attention aussi à ne pas vouloir mettre les pales principales dès le début du montage sur la tête de rotor, car lorsque les pales sont en place on n’a plus accès aux vis de serrage de la tête sur les roulements.

Montage des pales

Observez bien le montage avant de vous lancer. Les pales se mettent en dernier, lorsque tout le rotor Alu est monté ! A ce propos, une petite astuce pour maintenir les pales pendant que vous les vissez : utilisez des petites pinces (voir la photo).

DragonMax 4.0

Essai 1 : En sous-sol

Premiers essais en sous-sol : Dès les premières secondes de vol, on comprend que la puissance est là ! Il suffit de mettre les gaz à 50% pour voler, tandis que d’habitude il fallait 80% voir 100% des gaz (lorsque la batterie començait à peine à faiblir). De plus, l’anticouple Direct Drive avec le Micro Speed est impeccable, on tourne dans les 2 sens sens problème. Mais ceci est à vérifier en vol extérieur lors de translations rapides, car lorsque le moteur principal tourne plus fort, il ne reste souvent plus assez de "jus" pour le moteur anticouple et on tourne très difficilment vers la droite (sens où le moteur AC doit être à fond).

Essai DragonMax4 extérieur

Essai DragonMax4 extérieur

Essais en extérieur : Cette fois-ci on va pouvoir tirer une véritable conclusion à ce DragonMax 4. La puissance est bien là. Par rapport à un DF4 d’origine, je n’ai pas à pousser les gaz pour monter très haut. Je n’ai JAMAIS mis les gaz à 100%, et pourtant j’ai volé haut voir très haut. De plus les virages sont possible autant à droite qu’à gauche, vive le Direct Drive ! Regardez la vidéo pour vous en rendre compte, ce SUPER DF4 se dirige dans tous les sens avec une grande facilité. Il reste un soucis qui ne dépend que du pilote : l’atterrissage. Je n’ai même pas réussi un seul bon atterro, ... la honte.

DragonMax 4 en vol

Crash fatal du DFM4

Avec l’herbe cela ne facilité pas les choses, car la moindre touchette accroche et renverse l’hélico. Franchement, il faut éviter de passer près du sol lorsqu’il y a de l’herbe. La vidéo montre 2 crash, mais j’en ai bien fait 4 ! Et le DragonMAx 4 est un peu amoché : chassis cassé, barre de queue tordue (et bien), pales explosées dont une plantée de 15 cm dans le sol ! (visible dans la vidéo et sur la photo de droite) Mais rotor alu intact, ainsi que TOUTE l’électronique. Eh bien ! On peut dire que la mécanique d’un DF4 est solide.

DragonMax 4 en vol

Dans la vidéo : Vous avez remarqué que le cockpit était déjà abimé ? ... hm ... Eh bien c’est à dire que lors des premiers essais en sous-sol, il y a déjà eu quelques crashs :-) et comme je n’avais pas de cockpit en meilleur état, j’ai été obligé de faire la vidéo avec ce cockpit rafistolé. Ce n’est pas l’idéal, mais j’étais obligé de faire le tournage ce jour là à cause du lieu (sur les hauteur de Chambéry en Savoie), du temps (soleil razant), et de la présence d’un ami qui n’a pas peur de tenir la caméra près des hélicos (PYM).

- Conclusion 2008 : Attention, nous rappelons que la meilleure modif sur un Hélico FP type DF4 est bien de mettre une batterie Lipo 11,1V 1000 mAh 10C (attention alors à la surchauffe, voir les articles). Ensuite on peut ajouter les pales blanches Esky ou Caliber M24, puis l’anticouple Direct-Drive et un châssis Superskids. Mais gardez le moteur d’origine si vous passez au 11V ! (Ce qui suit date d’avant 2008).

DragonMax 4 en vol

En quelques mots : Plus stable, plus puissant, et garde son cap et tourne au doigt et à l’oeil !

La conclusion est claire : Pour qu’un DF4 soit vraiment un bon hélico, il FAUT un châssis type "SuperSkids", un moteur type "Speed 300-6V", une batterie Lipo 7,4V 1300 à 1500mah, et un anticouple Direct Drive. Les marques de ces pièces ne compte pas, l’important est d’avoir ces éléments qui augmentent les capacités de l’hélico. D’ailleurs cette conclusion est valable pour tous les clônes du DF4 : Honeybee iV2, Tiny 2 FP, Carboon FP, etc ...

DragonMax 4 en vol

Je pense que cela va devenir une habitude pour la communauté "Micro hélico à Pas Fixe". Chacun va posséder un hélico qui aura cette silouhette reconnaissable au châssis SuperSkids. Au club Indoor de Toulouse, c’est chose faite !

DragonMax 4 en vol

Bref, pour environ 100 €, on peut transformer un micro hélico d’origine en hélico bien plus efficace. Je conseille à tous les débutants de voler 1 ou 2 mois avec son DF4 d’origine avant de passer à ce kit pour se rendre compte de l’efficacité de ce changement. Par contre, rester avec un DF4 d’origine est fort dommage, car ne dépenser que 100 € pour ce résultat ... C’est un bon rapport Prix / Efficacité, et une transformation esthétiquement réussie, alors inutile de s’en priver !

Le DragonMax 4.0

On peut donc dire que ce Kit DragonMAx 4 est le Kit idéal pour le DF4 !

Un seul petit point négatif : L’hélico étant un peu plus lourd mais avec un rotor qui tourne aux même vitesses que d’origine, l’inertie est plus grande et on sent au pilotage que les réponses sont plus lentes, il faut encore plus anticiper. Il serait certainement très utiles de recouper les pales pour diminuer leur portance et donc atteindre une vitesse de rotor plus grande pour voler. Cela augmenterait la portance des stabilisateurs (barre de bell) et donc augmenterait la vivacité du pilotage. Le passage à un pignon moteur 12 ou 14 dents au lieu de 10 peut aussi être utile. Eté 2007 : La vitesse de rotor est augmentée en utilisant les pales du Caliber M24 : Cliquez ici !

Avec ou sans le chassis SuperSkids ? Maintenant (Mars 2007), après les essais effectués par plusieurs membres de Heli4, tout porte à croire qu’il vaut mieux ne pas mettre ce chassis lorsque l’on veut faire des vols rapides car il alourdi le DF4 et donne trop d’inertie. Par contre, pour les vols en stationnaires et les petites translations c’est Très Bien, car l’hélico est plus stable. C’est seulement lorsque l’on donne de la vitesse à l’hélico que l’on sent l’handicape du surplus de poids.

DM4 - Pales Caliber M24

En Avril 2007, à la suite de divers essais, une nouvelle version du DragonMax 4 a été choisie. Nous passons donc du DM 4.0 au 4.1. Ce DM 4.1 est encore plus stable :

Cliquez ici pour voir la version 4.1 !

DM4 de Tribouyou

DM4 de Tribouyou

Ecran de fond Heli4 - 03

Geoffray D.

Geoffray D.

DF4 de Chaosmachine

DF4 de Chaosmachine

DF4 de Chaosmachine

DF4 d’Alex - Lipo 11,1V

Poster du DM4 de aoh92